Угар масла  

Капиталка.

Судя по посту первый раз масло поменяли на 160тыс)))
Чем интересно должен был помочь молибден?
Как часто менялось масло и какой был режим эксплуатации?
Судя по всему в него заливали всякую бурду с рынка в банке тойота и меняли раз в 20тыс.
Раскоксовку делать не хотим из-за отрицательного эффекта, а тут прям движек живой))
Можно попробовать сделать раскоксовку советую раскоксоил и пенный валера, но в данной ситуации это как мертвому припарка.

я на лукойле проехал 270 т.к. без угара масла, как умудрился так быстро двигло убить)))
По слухам это масло если топить больше 4000 оборотов угарает, я бы такое масло не стал никогда заливать.

Молибден действительно не должен был помочь. А вот вовремя менять нормальное масло - то,что доктор прописал. У меня, правда, 1zr, но проблема там вроде общая: маслосъёмные кольца имеют очень тонкие дренажные отверстия и быстро коксуются. У меня расход был при 160 на одометре порядка 300-350/1000км. Помог Lavr express, три процедуры с интервалом 200км перед очередной заменой. После этого - за 5 тысяч пробега уровень уходит на 3мм по щупу - 100-150мл. Масло было United EcoElite 5-30, со следующей замены будет Lukoil Genesis Armortec JP 5-30

VictorXR, расскажешь потом как луйкойл JP. Я тоже хотел перейти на него как на более дешевое с интервалом замены в 5тыс, но в итоге перешел на более дорогое mobil1 x1, играя с ним по акциям выходит вполне адекватный ценник в районе 2300-2500р за настоящую синтетику с нафталинами

LOKOS, вряд ли расскажу: я тут не сижу постоянно, только если интересная тема всплывает, по которой есть что сказать))
По мануалу у нас в любом случае должны быть короткие интервалы почти в любом регионе: там 11 пунктов, включая пыль, низкие и высокие температуры, короткие поездки... Один фактор - уже показание к сокращению сервисного интервала вдвое, у меня в зависимости от сезона встречаются от трёх до пяти)
Как оценить масло без Лабы и на одном интервале - тоже большой вопрос, единственное: подозреваю, армортек будет одним из самых моющих ILSAC gf-5, ибо Лукойл вообще любит делать масла с высокими щелочными, и даже на заре линейки Genesis случались казусы, когда, кажется, ещё Glidetech с допуском ILSAC по тестам показал щелочное 10+, то есть ACEA A3/B4 (сейчас это масло уже не производится и казусов в линейке вроде больше не встречалось)

Привет. 200000 км.
Катал все время на тайотовском масле 5w40.
Стал доливать 4 литра на 10000 км.
Поменял масло на 5w40 мобил 3000. Угар стал в разы меньше.
Но не нарвитесь на подъелку. Не рекламма.

Мы не знаем самый главный нюанс - была ли эксплуатация автомобиля с нуля :). Но в любом случае, расходы в 600 мл на 1000 км не решаются "подбором" масла.

Тут как всегда написал и пропал))

Буквально вчера наткнулся на видео про 1zr-fe. Маслосъемные кольца тонкие. Быстро коксуются и изнашиваются. Запрограммированный ресурс. Там люди растачивали канавки под более толстые кольца. Ресурсу плюс за счет минуса мощности. В названии видео что-то про "королевская надежность" или "королевское качество".
Самое "веселое" - этот мотор продолжают ставить и в последние короллы.

Не королевское, а императорское: в Японии император))

Если следить за чистотой - работают эти кольца нормально и достаточно долго. Но одной заливки неправильного масла может хватить - и тогда либо мыть раскоксовками, либо перебирать.
Артёму, который снимал видео, конечно, моё уважение, но если масложор - единственная проблема и кольца ещё живы, но закоксованы, зачем выкидывать сотку денег в ремонт?

Да, точно, императорское )
Я вот тоже не понял смысла того объема ремонта, что там показан.

Скажем так: смысл есть, но "раз уж вскрыли". Детали и узлы могут быть не только либо исправными, либо нет, но и в промежуточном состоянии: собирать обратно с таким износом смысла нет, но это не значит, что без ремонта двигатель через 5 километров кулак дружбы показал бы.
Я заглядывал эндоскопом в горшки, видел и залысины на цилиндрах, и след отразвалившегося изолятора свечи в одном цилиндре. Если поднимать голову - собирать обратно без ремонта блока смысл сомнительный, но пока голову снимать не надо - едет, масло не ест и хорошо)

у меня 1,4 лью с покупки 2008 5/40

Императорское качество "демонстрировали" на двигателе 1.6, а тут об 1.4 речь - может быть, немного по-другому :).
Я плохо спал после просмотра этого ролика - свечи такие же стоят :).
По идее, мужику глянуть эндоскопом в цилиндры и от уведенного уже отталкиваться.

серия ZR весьма без проблемная и спокойно до 500тыс бегает. А если начать катать по 20-30тыс какое-нибудь убогое масло типо татнефтей или синтеков, то и любой движек можно убить

LOKOS 1.4 из серии ZZ - 4zz-fe - "старый".
"Основная проблема серии ZZ настолько общеизвестна и тотальна, что вошла в народный фольклор - речь о повышенном расходе масла на угар, который часто проявлялся даже на новых машинах еще во время действия гарантии. Основная причина - конструктивные ошибки, приводящие к залеганию колец... Сколь-нибудь заметный результат дала только серьезная модернизация в середине 2005-го, когда появились новые поршни, очередное поколение поршневых колец, на пол-литра увеличился номинальный заправочный объем системы смазки...Отличия новых поршней - вместо четырех небольших дренажных отверстий были сделаны восемь крупных, в нижней части канавок маслосъемных колец появились выточки."

"...По иронии, классические тойотовские моторы можно было спокойно "капиталить", но в большинстве случаев для устранения возрастного масляного аппетита им хватало простой "переборки". Когда при тех же пробегах просятся в ремонт ZZ, это с куда большей вероятностью означает необходимость "капиталки" - но, увы, уже непредусмотренной..."
https://www.toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_1zzfe.htm

milaslavsky, это понятно)) Я s45rusу писал.

Последние 150 000км на зиму заливается М8ДМ, на лето заливается М10ДМ, проблем вообще нет, масложора нет, работает очень тихо, цепь родная, ДВС уже к 300 000км подходит живее всех живых. А вы продолжайте лить всякое псевдояпонское...

Толсто, очень толсто.

Прежде чем кричать толсто изучите материалы тут https://www.drive2.ru/users/vitalxbc/ вопросы сразу отпадут.

vital_xbc вау, кто нас посещает!!! Ну у тебя ж чугунный блок, а у нас люминий :). М8ДМ с температурой замерзания -30 с хвостиком - только с вебастой? :)
Вот это интересно: Ликви Моли 5-30 https://www.drive2.ru/b/506310262257614914/ и Тойота 5-40 https://www.drive2.ru/b/508759699286393305/ почувствуй разницу...

Эта Королла - машина друга вот прям что я написал то он и льет и все у него замечательно. Можете пробовать. Современный М10ДМ и М8ДМ изготавливается на базовом масле 2 группы (нет серы и парафинов), М10ДМ замерзает при -25С, М8ДМ замерзает ниже -40С. До -30С М8ДМ свободно прокручивается и заводится. В -35С на теплом аккуме и сухих свечах тоже заводится вообще без проблем.

vital_xbc я правильно понимаю, что М8ДМ нужен именно Синтек? Просто морозил М-8В - оно замерзало в районе -32.
У друга какой интервал замены масла? Просто в мыслях проворачиваю мысль "Залить М8 в Тойоту" и мозги выдают - бред! не вздумай!!! :)

Интервал замены 5000км, М8ДМ Синтек или Волга Ойл что одно и тоже, смотреть надо паспорта по застыванию...у современных ДМ масел пакет присадок API SL/CF чего бы не заливать в древнюю тойоту которая рассчитана на SJ/CF?

vital_xbc хороший у тебя блог. По точкам замерзания может и есть некоторые допущения, но выводы по использованию соответствуют реальности. Magnum Cleantec 10w-40 SJ/CF впечатлило, до синтека постараюсь попозже дойти :). Ну и М8 осталось найти с пурпоинтом в районе -35-38 градусов.

milaslavsky, только бы еще посмотреть какой там пакет присадок и как работает при значительном минусе.

LOKOS это, надо а-ля машинку трения вместе с маслом морозить, а потом запускать :)